Story of READYMADE

連官網都沒有的READYMADE,為何能讓一票名人死忠追隨?

11 Jan, 2018
Photo Credit: HYPEBEAST

若有人認為,READYMADE的走紅單純只靠話題與破格的營銷手法取勝,那真的是太小看這個品牌了。他們能獲得今日的事業版圖,絕非僥倖。

文字:|攝影:Teikoukei

潮流界的瞬息萬變,往往快速的令你無法想像,彷彿才一瞬間,READYMADE便如同平地一聲雷般,走入大眾的眼前。始於2013年,並以「READYMADE」(現成品)為名的這個日本品牌,不僅陸續與BAPEJust DonYohji Yamamoto以及Fear of God等一線品牌合作發表聯名系列,同時包含Virgil AblohNick WoosterTravis Scott小木“Poggy”基史乃至於陳冠希,都是READYMEADE的品牌擁護者。關於READYMADE獨有的型格魅力究竟來自於何?這回就讓設計師細川雄太,親自與讀者談談品牌從創始到廣受關注的歷史軌跡。

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Photo Credit: HYPEBEAST
READYMADE “JESSE JACKET”

在進入主文前,筆者先以幾件單品為例,讓讀者對於READYMADE在炒賣市場奇貨可居的情況,有個初步認識。以上圖這件Jesse Jacket為例,目前在ebay的炒賣價已經來到美金2,766元,和JUST DON合作推出的聯名棒球帽日拍則要130,000元日圓才有入手機會,更別說是READYMADE以HERMES經典包型Birkin為發想的致敬款式,儘管遭到原廠關切停產,卻反向的讓這款包款在網上獲得更多的注目與聲量。

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Photo Credit: HYPEBEAST
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Photo Credit: HYPEBEAST
讓商品開口說自己的故事

許多人好奇,最初READYMADE為何會選擇以「和平反戰」作為品牌的核心概念?細川雄太表示,這是因為在他剛從大阪Mode學園畢業後,準備與朋友啟動自創品牌「S’exprimer」之前,有前輩告訴他,做品牌絕對不是單純製造出一個商品,而是要讓商品開口說話,成為能夠影響消費者與世界的物件,其中最有意義的方式就是多看新聞與世界接軌,才能做出有影響力的品牌。

於是自此之後,細川雄太開始注意時事,然後慢慢發現全球新聞其實正是環繞在一件事之上:戰爭與和平。換句話說,「戰爭與和平」其實就是目前全球60億人口最關注的切身議題,因此在籌備READYMADE的時候,他便決定以「和平」做為切點與廣大的消費者進行溝通。仔細想想, 或許正是因為細川雄太能夠張開耳朵,採納別人意見的人格特質,才造就了現今READYMADE的巨大成功。

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Photo Credit:MARCEL DUCHAMP 來源: HYPEBEAST
“BICYCLE WHEEL”

「READYMADE」的品牌名稱源自於細川雄太喜愛的超現實主義藝術家Marcel Duchamp在1913年發表的作品「Bicycle Wheel Ready-made」。創作此物件時,Marcel Duchamp正值油畫創作瓶頸,在無聊時他一時興起拔下腳踏車輪放在板凳上,也同時完成了他第一件裝置藝術。「Bicycle Wheel Ready-made」所帶給細川雄太的最大啟發就是,每個物件其實都具有它既定輪廓以外的樣貌,因此相較於先前「S’exprimer」被界定在男裝品牌的範疇之中,這回細川雄太在發表READYMADE時,很明確的告訴消費者,READYMADE不隸屬於任何一種風格與流派。「READYMADE不是街頭取向,也並非高端品牌定位,它就是單純反映我、細川雄太現在喜歡的東西,一切就這麼簡單而已。」

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Photo Credit:READYMADE 來源: HYPEBEAST
左: READYMADE X JUST DON. 右: READYMADE X OFF-WHITE

從2015年與Off-White的合作為起點,READYMADE開始正式接觸日本本土以外的消費市場。直至今日,全球約有60間左右的店舖正規販售READYMADE的商品,並在進貨當天立即銷售一空。接受傳統日本教育成長的細川雄太,十分訝異READYMADE會在亞洲市場受到支持:

「在我的印象中,亞洲市場偏好奢華品牌,對我來說能夠在亞洲受到歡迎,代表現階段亞洲國家對於風格的形塑越來越重視,也代表這個市場的接受度遠比我想像來得高。」

從細川龍太的表情中可以知道,他很開心自己的設計在離自己最近的土地上獲得認同。

Yuta Hosokawa ?(@readymade_official)分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 16 日 8:41 下午 張貼

另外,RAEDYMADE的成功同時也證明了一件事,在未來以Facebook與Instagram等社群媒體帶領的數位時代將是大勢所趨。以往日本品牌的營銷做法,包含挑選代言人、拍攝型錄、架設網站等這些制式流程在READYMADE的品牌策略中皆不適用。就對外溝通的平台來說,READYMADE甚至沒有設立官方網站,而僅以Instagram為單一渠道。從品牌的Instagram裡,粉絲看到的除商品照外便是海內外名人、KOL的穿搭著用照片。

READYMADE沒有所謂的官方代言人,但卻藉由這些名人與KOL的影響與擴散力,回收了遠比代言人好上數十倍的出彩效果。仔細探究箇中原因,為何READYMADE能讓這些在業界呼風喚雨的「Somebody」為其背書?原因無他,答案正是品牌無可取代的設計感與優良品質。另外,眼尖的讀者也許會發現,在READYMADE的Instagram上,只會放上商品的名稱與發售日期,同時細川主張不回應價錢問題。因為他始終認為,好的東西的價值只有看了才知道。

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Photo Credit: HYPEBEAST
話題與品質兼具,造就READYMADE的無可取代性

若有人認為,READYMADE的走紅單純只靠話題與破格的營銷手法取勝,那真的是太小看這個品牌了。事實上,他們能獲得今日的事業版圖絕非僥倖。細川雄太本科出身、穩紮穩打的基本功,絕對是品牌現今廣受歡迎的主因。因此,身為團隊核心人物,選擇讓設計走向深度工作,讓自己留守出身地大阪專心致力創作,營銷部份則交給東京夥伴公司操刀,採購團隊部份則以美國為基地,透過各種管道尋找細川雄太愛用的50年代軍事用布。

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Photo Credit: HYPEBEAST

細川雄太告訴我們,通常一個READYMADE的包款,有時會用到三至五種不同的軍布,除了布的材質是否適合搭配重組外,色調的契合性也相當重要,這讓很多包款光是在等待適合布料出現這件事,就能耗費上三四個月。另外,許多人也好奇,READYMADE的軍用布料主要來自於美國的哪些地區?細川雄太笑說,距離二次大戰結束至今已經超過70年了,所以那些軍用布料其實早已分散至美國全國各地。由於現今READYMADE的需求量越來越龐大,因此買手團隊為了入手這些布料,已經到了無孔不入的境界,包含拍賣、展示會、二手市集都是他們入手軍布的管道。

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Photo Credit: HYPEBEAST

也許是先前曾有操盤過品牌的前例,細川雄太在READYMADE的品牌概念上,沒有太多的三心二意,「軍事」與「拆解」一直以來就是不變的核心理念,他表示他的每個聯名與作品都有他的訊息與意念置入其中。例如他很喜歡品牌聯名這件事,因為對他來說品牌聯名的本質就是一種合二為一,而這種統一的過程也算是某種形式的和平。還有之前在洛杉磯MAXFIED發售的A Bathing Ape聯名系列拳擊手套,也有呼籲世界公平戰鬥的寓意。另外,雖然無法確定購買商品的人會是誰,但細川雄太認為在創作的過程之中,設計師可以藉由商品的風格去試想這些人的輪廓與表情,他認為這件事情非常有趣。

Van Ness Wu-✞ang 4ever 建豪(@vannesswu)分享的貼文 於 PDT 2017 年 10月 月 27 日 7:15 上午 張貼

在設計上細川雄太要求絕對專一,不過當他開始需要靈感,他就會離開大阪,去東京或是美國的各大城市,參展、旅行或是拜訪朋友,當中很多次的合作都來自於這樣的無心插柳,例如這次他為歌手吳建豪(Van Ness)量身打造的「VANNESS Designed by Yuta Hosokawa from READYMADE」系列便是一例。

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Photo Credit: HYPEBEAST

與吳建豪的認識同樣是從「網友」做起,當時吳建豪在Instagram上看到了READYMADE的商品,他第一眼就被細川雄太的作品吸引。後來經過朋友介紹的兩人一拍即合,細川雄太也邀請他到東京與大阪的辦公室。「第一次去細川的公司,就看到了一個國旗上面寫著「V」,我就說「That’s Mine!」,後來細川就送給我了。」談到與細川第一次碰面的趣事,吳建豪仍舊記憶猶新。語言不通的兩人後來開始發現彼此很多對設計的看法有所共鳴,因此細川主動提及要為吳建豪打造一個聯名系列。

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Photo Credit: READYMADE
細川雄太親手繪製Logo的「VANNESS DESIGNED BY YUTA HOSOKAWA FROM READYMADE」

「我喜歡用聊天的方式製作商品,那對我來說非常有趣,這比起自己埋起頭花幾十個小時做東西,那種由一瞬間產生的Idea其實才叫做靈感不是嗎?我跟很多設計師合作時因為來自不同國家,所以都是用肢體語言溝通,但我認為如果是有想法的設計師與藝術家,語言的隔閡其實根本不是問題。」 細川雄太說,例如這次為Van Ness設計的系列,手繪的火焰Logo其實就是代表著Van Ness給人的熱情與溫度。「設計不難,但要用心感受。」

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最後,當我們談及品牌的遠景,細川雄太倒是說的坦白。被許多消費者認為定價偏高的READYMADE,事實上成本並不便宜,同時隨著細川愛用的50年代軍用布料不斷被藏家收購,可以預見,未來的製作成本將會越來越高,甚至面臨無布可製作的窘境。對於這點,細川雄太倒是挺豁達,他認為即便不確定未來5年或是10年後是否還有READYMADE,他都不會放棄現在想要全心全意製作商品的初心。「能夠設計自己喜歡的東西,對設計師來說真的是很快樂的一件事。」細川雄太如是說。

本文經HYPEBEAST授權刊登,原文發表於此

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責任編輯:古家萱
核稿編輯:劉怡廷

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創立於 2005 年的國際知名線上潮流生活資訊媒體HYPEBEAST,以街頭時裝與球鞋文化為主軸,延伸至藝術、音樂、設計等流行文化領域 。團隊橫跨歐美、日韓與中港台,憑藉獨特觸覺、極具視覺衝擊之影像, 從最新、最多元化的時尚資訊,到專題報導、造型特輯,24 小時無間斷供應,與讀者一同見證著潮流文化之發展。創立於 2005 年的國際知名線上潮流生活資訊媒體HYPEBEAST,以街頭時裝與球鞋文化為主軸,延伸至藝術、音樂、設計等流行文化領域 。團隊橫跨歐美、日韓與中港台,憑藉獨特觸覺、極具視覺衝擊之影像, 從最新、最多元化的時尚資訊,到專題報導、造型特輯,24 小時無間斷供應,與讀者一同見證著潮流文化之發展。

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